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        安岳石刻——遺落深山的丹青
        安岳摩崖造像分布圖 制圖:大鵝

        在文保愛好者心目中,安岳石刻存在感很強。我對石窟寺的興趣,源于公眾號“愛世界遺產”做的“中國世界遺產景區TOP20排行榜”中,有5處石窟寺,四大石窟(莫高、云岡、龍門、麥積山)及大足石刻齊齊上榜,超過古建筑和園林,是世遺愛好者最青睞的文化遺產類型。與重慶大足毗鄰的四川安岳縣,散布著上百處隋唐五代至兩宋的石窟遺跡,其中為全國重點文物保護單位的有9處,也可說是世界遺產遺珠。作為一個土生土長的四川人,從安岳開始探訪石窟,是一件自然而然的事。然而事與愿違,疫情令我去年籌劃許久的安岳行夭折。2021年,經過云岡石窟、莫高窟、榆林窟的啟蒙,我也成為了一個初級石窟寺愛好者。又到連月不見陽光、不知去哪里好的四川冬季,對于安岳石刻的向往再次浮現起來。于是叫上對安岳熟悉得如同回家的走哥和美院雕塑系的小楊,在一個濃霧散不開的清晨,坐上動車出發。

        ① 圓覺洞——日色蒼晚松


        安岳縣隸屬資陽市,是四川面積第一大縣,也是四川經濟比較落后的地區之一,交通不便,動車只能坐到資陽城區,還需要轉大巴走一段高速才能到達。經過大半天折騰,終于在下午抵達酒店。稍事休整已是四點多,了解到圓覺洞景區就在縣城東南1公里處,開門到六點,于是打車飛奔景區。


        圓覺洞是安岳石刻中開發最完善的景區,有座氣派的牌坊大門,拾級而上,臺階盡頭就是售票處。走進景區,路牌指示前方分道為“北崖石刻區”和“南崖石刻區”。北崖以宋代的圓覺洞和一佛二菩薩摩崖造像聞名。首先映入眼中的是一座石雕的十三級浮屠,仿佛具有從石頭中跳出來的動勢。

          

        圓覺洞是安岳石刻中為數不多的石窟之一,開鑿于北宋,洞窟不大,三面設壇。正壁為三身佛造像,中間為法身佛毗盧遮那佛,左為報身佛盧舍那佛,右為應身佛釋迦牟尼佛;東西兩壁分列十二圓覺菩薩。我到達的時候偏晚,由于洞窟朝北,光線不足,因此對窟內佛像的印象不深。圓覺洞最具代表性的造像是北崖三個淺龕開鑿的一佛二菩薩像。分別為居中的釋迦牟尼佛,居右的凈瓶觀音,和居左的蓮花手觀音。三尊佛像體型高大,約6、7米高。然而與想象中的大像窟莊重壓抑的氛圍不同,三尊大像慈眉善目,臉上帶著微妙的笑意俯瞰前來朝拜的人們。千年前的匠人用工細的線條刻畫出菩薩華麗的衣飾,尤其是裙角垂下的瓔珞,仿佛隨著他們款款的步子輕輕搖曳,讓人叫絕。


        本圖來自網絡

        窟內兩側壁上的飛天造像,是難得一見的宋代石雕飛天。她們身姿輕盈曼妙,衣袂翩翩,手里捧著假山盆景。相比云岡的北魏早期飛天,多一分精美、靈動;相較莫高窟321窟盛唐恣意奇幻的飛天形象,又多一分平穩、內斂。這無疑體現了宋代的社會氣質和審美情趣:物質與技藝發達,精神追求雅致與平衡。


        結束北崖的游覽,轉到南崖,這里是五代時期開鑿的小型窟龕,由于歷史上的被盜和運動,保存堪憂。正值盆地冬季難得的日落時分,我走到一座寺廟的身后。憑欄望去,遠處青山如黛,腳下一座歇山頂的佛殿隱現于山林間,夕陽為天空、層林和屋頂鍍上一層柔和的眩光,心頭突然泛起一陣禪意。宋人云“不如一念圓覺凈”,大約也是面對此情此境方能生發出的感嘆吧。


        千佛寨——寂靜空山


        千佛寨位于安岳縣城西3公里的大云山,是一處開鑿于隋唐,延續到南宋的摩崖石刻群?,F存造像105龕,佛像3千余尊。千佛寨以小型佛像為主,保存狀況不佳,因而并沒有太多期待。第二天睡個懶覺出門。穿過老縣城人群熙攘的街市,進入山區,高度不斷爬升,來到一個俯瞰縣城絕佳的角度,千佛寨森林公園就在眼前。這里免費,走上幾個臺階就是一條游覽石刻群的環形步道。早上的陽光穿透輕霧,灑在石階和爬滿青苔的崖壁上,在這氤氳的氛圍中,人們很容易忘記紛繁的塵世。這里以淺龕小型造像為主,隨意地分布在山崖中,不經意間就會遇見幾尊遠至唐和五代的佛像。

        千手觀音與幾尊菩薩的立像,頭部被毀,身材修長,亭亭玉立地接受來往信眾的禮拜


        觀音的本職工作是觀世間苦、解世人難,變幻出千手千眼即是為解更多眾生的苦厄。千手觀音的形象在唐以后被大量塑造。這是千佛寨的另一尊造像,千年的風化已剝蝕了觀音的容顏,而伸出的手臂仍在救苦救難不綴。


        巴蜀石窟唯一一鋪石刻《藥師佛經變》,描繪東方琉璃世界的景象。主尊藥師佛結跏趺坐于七寶樹華蓋下,兩側分列八位脅侍菩薩,頭身比很貼近現代審美,衣裙細節也非常精致。佛像兩邊浮雕出藥師佛十二大愿與九橫死的故事題材,作為對信眾的教化,這也是經變畫別具藝術魅力的所在。


        千佛寨造像重要的題材還有力士像,力士本是佛像大家族中“保安”的角色,這里的匠人卻著力刻畫了50余尊力士像,將他們置于石窟舞臺最顯著的位置,成為一道亮眼的風景。


        千佛寨石刻的工藝水準和保存現狀都談不上安岳的排面,但我已被這座山的氣質和石刻的氛圍深深觸動。這里的佛窟悄然融入幽靜的山林。在人們不經意路過的腳畔,山路曲折的拐角,在偶然值林叟相與談笑間,在樹根盤錯的泥土旁,抑或文物管理員居住的棚屋之上,佛像收斂起莊嚴的存在感,卻又無處不在。


        臥佛院——消逝的原風景


        臥佛院位于安岳縣西北部八廟鄉,開鑿于唐代,是安岳石刻最早出名的一處國保單位。臥佛顧名思義是釋迦牟尼涅槃像,表現眾弟子聆聽釋迦牟尼最后一次說法與目睹佛涅槃的場景。與其它地方眾多涅槃像不同的是,臥佛院的釋迦牟尼佛,面朝南背朝北,頭東腳西,兩手伸直,左脅臥于崖壁上,與佛經中記載的“北首右脅臥,枕手累雙足”明顯相悖。


        專家給出的解釋是由于山巖地形限制,在佛經儀軌與工藝之間做出妥協。在觀者看來,這尊特立獨行的臥佛,也不失為一次藝術上的創新,成為同題材佛像中獨一無二的存在。


        唐人擅長刻畫群體各異的表情,釋迦牟尼大徹大悟的平靜,弟子的憂傷,天龍八部的悲痛,菩薩聞法的喜悅,像按動快門定格在同一空間。

        臥佛院地處偏僻的山水之間,本是一片清靜的鄉村,村民世世代代在大佛注視下勞作生息。過去這里沒有路與外界交通,需要劃船進入。多年以前,臥佛面前還是兩片稻田,秋收后村民把稻谷堆在禮佛的香臺前。如今縣里決定借臥佛的知名度做旅游開發,對外修了頂好的汽車路,讓游人免去舟車相換的艱難。景區內停止耕種,把稻田改造成兩片了無生趣的睡蓮池。發展旅游經濟是好事,然而不做好體驗設計,只是簡單地覆蓋原始文化生態,只會讓游客覺得空洞無趣。


        玄妙觀——行到水窮處


        玄妙觀是一個可能連安岳本地司機都不知道的地方,如果不是走哥堅持要來,我大概率會錯失這處絕美所在。不記得爬過多少坡,盤過幾座山,在一段汽車路消失的山道前,導航說玄妙觀就在山頂。

          

        循著狹窄的山路向上爬,我心中泛起疑慮:誰會跑來這種荒郊野嶺修石窟,這兒的東西會好看嗎?小路盡頭豁然開朗,是一片空曠的平臺,一側搭了幾間簡易的房舍,作為文管所的宿舍和保護石刻的屋頂。我們到達時,四川大學的考古團隊正在測繪玄妙觀石刻,得知他們已在此地工作三個月,每天往返縣城櫛風沐雨,頓時對文物工作者心生敬佩。

        玄妙觀石刻以道教造像為主,兼有佛像的,反映了唐代社會釋、道融合的文化現象,也是作為外來宗教的佛教逐漸本土化的見證。1200余尊造像分布在一個巨大的平頂石包四周,長約10米,寬約6米,共79個像龕。


        最大的一龕主尊為白胡子太上老君,盤坐于蓮臺上,笑容萌萌噠。兩旁立著脅侍仙官和仙女,臺基下方刻著一圈坐佛??赡苊耖g信仰認為道與佛都是神仙,凡是敬畏的都參拜,從而實現宗教的和諧。


        玄妙觀最讓我著迷的是遍布石包背面的小型像龕,寬不過一米,高僅約兩尺。龕內密集地雕刻主尊太上老君與釋迦牟尼并坐像,兩側的脅侍菩薩、仙人和力士像,窟龕周圍用浮雕繪制出精致的卷草紋飾。盡管神仙們的頭部大多毀于運動,仍能透過石頭冰冷的外表察覺到造像豐富的表情。在這里我享受到沉浸式體驗的機會,時而將頭探進窟龕細數每一個細節,與造像近距離對視,時而退后幾步觀看全貌,把握整體構造,簡直是在知名景區無法擁有的VIP待遇。我突然想起遙遠的西北,這種尺度的小型像龕在敦煌的北朝至隋唐洞窟中比比皆是,不同的是敦煌的佛像用泥塑造,這里是從整塊石頭上雕鑿出。地理環境各異,材質不同,但信仰相同,都留下不朽杰作。



        我把這塊橢圓的大石包當作塔柱,繞了一圈又一圈,注視每一個造像龕,驚嘆于唐人雕刻出的豐富細節。石刻呈現的唐代樓閣建筑,一斗三升和人字栱具足,高大的鴟尾銜著風鈴,微微彎曲的屋頂正脊透露濃郁唐風。天王像的裙擺緊緊貼在腿上,模擬織物自然垂下的質感登峰造極,風吹起裙角,動靜之間盡顯匠人高超的工藝。
        直到日暮時分我們才離開這個遺世獨立的山村,再多贊美語言都無法等同玄妙觀給予走近它的人的無限喜悅。四川到底有多少如這般埋沒在深山荒野中的絕美古跡,我不得而知,只愿它們都得到妥善的保護。


        華嚴——翩若驚鴻


        第三天,包車前往縣城東南50公里外的石羊鎮。石羊鎮毗鄰重慶大足,是石刻非常集中的一片區域,方圓5公里的范圍內分布著4處國家重點文物保護單位(點),包括安岳石刻代表作毗盧洞紫竹觀音,以及四川密宗經典柳本尊十煉圖。由于毗盧洞正在維修不開放,我們轉道去鄰近的華嚴洞。華嚴洞景區坐落在群山之上,俯瞰四圍的丘陵峽谷,頗有“天空之城”的感覺。景區有兩個洞窟,大窟叫“華嚴洞”,開鑿于北宋建隆元年(960),小窟叫“大般若洞”,開鑿于南宋嘉熙四年(1240)。大窟外面建了仿古窟檐,如果帶無人機前來,并且景區允許飛,建筑和山景大概能拍出宋代界畫的意蘊。

        遇到四川美院團隊在為華嚴洞造像拍攝和建立三維模型。很欣喜看到川渝本土的科研團隊在深山里開展文保工作,希望能盡快趕上東部發達省份的步伐,將巴蜀厚重的歷史文化傳承和宣傳好。華嚴洞內布滿腳手架、拍照燈箱,盡管設備阻擋了部分視線,使我們不能欣賞和拍攝全景,然而專業的燈光將洞窟打造成極好的攝影棚,方便看清佛像的每一個細節。

        有些景區被稱為“照騙”,即實景與宣傳效果嚴重不符。我想華嚴洞也屬于這一類,照片看上去平平無奇,一度認為可來可不來,然而一走進去就被深刻地震撼。洞窟高6.2米,寬10.1米,深11.3米,正壁立三尊5.2米高的華嚴三圣像(毗盧遮那佛、文殊、普賢菩薩)。想象一下在并不開闊的室內空間,面對幾乎與屋頂相平齊的三尊大像,壓迫感撲面而來,叫人如何不傾倒?左右兩壁分別雕出五位菩薩,與正壁的文殊、普賢組成“十二圓覺菩薩”。

        正壁的華嚴三圣像,頭光與窟頂相齊。1980年代窟頂發生坍塌,萬幸掉落的石塊沒有砸到佛像,后來用混凝土重建并加固了窟頂,紅色的“唵”字為后題。


        兩壁十位菩薩侍座,聽毗盧遮那佛說法,作一條腿抬起,一條腿垂下的游戲坐,非常放松自然。



        兩壁菩薩像上方雕滿宋代天宮樓閣,和善財童子五十三參故事。高浮雕、近似圓雕的石刻天宮樓閣,我還是第一次見到。石雕由于工藝限制,無法做到繪畫的規模和細膩,然而其視覺沖擊力和表現力是壁畫不能媲美的。那些凸出于巖壁的亭臺樓閣,具有強烈的立體感和生動的氣韻,仿佛下一秒就要飛上云端。



        臉是佛像的第一表情,手是第二表情。這兩個部位的好壞很大程度上決定了佛像的成敗,需要技藝純熟的高級匠人精雕細刻方能完成。主尊毗盧遮那佛面露微妙的笑意,似莊嚴又似柔和,讓人捉摸不透。在石頭中雕出手的動作,難度甚于面部表情的塑造。藝術家和匠人既要準確把握手部的骨骼、關節和比例,又要再現富有美感的動作情態,還要遵守力學原理,確保千百年后這些纖細的骨節不會輕易折斷。我們在博物館看到那么多手部斷掉的石雕,就連維納斯也不能幸免,在遺憾之余始知手之難。華嚴洞如此豐富、準確、優美并且保存完整的石雕手部,無論是拈花、持笏板,還是托杯、合掌,都美得讓人叫絕。至于那些華麗的寶冠發飾,行云流水的衣紋,對于安岳的古代匠人如同信手拈來。華嚴洞的精彩還有典雅的辨音菩薩像,肖似麥積山小沙彌的弟子像,不一而足。我們在窟里待到被工作人員勸離,走出佛殿再度面對眼前的山門和環繞的青山,竟有種“風乎舞雩,詠而歸”的暢快。

        旁邊的大般若洞開鑿于南宋,是儒釋道三教合造窟。工藝遜色很多,羅漢頭被盜毀嚴重


        孔雀洞——一個人的守護


        大熱的文化類綜藝《國家寶藏》,以舞臺戲劇的形式講述國寶的“前世”與“今生”,并推出國寶“守護人”的概念。在安岳,有一個造像就具有戲劇性的前世今生,它與其守護人的故事觸動了很多人,這就是孔雀明王像。


        這只神采奕奕的孔雀,從石壁中騰飛出來,睜大眼睛注視著你,眼神仿佛有無窮的魔力。匠人為了突顯孔雀飛行的動態,將兩條腿隱藏起來,兩翅展開摶扶搖直上,真乃整個塑像畫龍點睛之筆。相較之下大足北山155窟的直立孔雀,就略顯呆板。
        明王和其他神仙身上的黑色斑塊,不是顏料,而是長期煙熏火燎出的“煙熏妝”。1950年代直到2008年,孔雀明王像一直安靜地待在村民周世夏的廚房,周家人也保護佛像經過了十年浩劫。如今佛像重見天日,縣里建起了擋雨的窟檐,周老也當上了文物保管員。巴蜀的文化古跡有很多散落在鄉間地頭,融入人們的生活,默默無聞卻光彩照人,是這片土地獨特的性格。


        茗山寺——且聽風吟


        最后一站茗山寺,也是此行我最期待的地方。茗山寺在虎頭山峰頂,四周峰巒叢聚。俯瞰狹窄的谷地中散布著黑瓦灰墻的農舍,川東南的鄉民們世世代代在梯田間耕作。一千年前的宋代工匠沿著峰頂開鑿了一圈摩崖石刻,以4-6米高的大像為主。逢初一十五,附近的居士聚集在此地禮佛、朝拜,因而香火不斷。這座山峰四周開滿像龕,頂上撐起蒼天,腳下站穩大地,這難道不也是一座巨大的中心塔柱么?于是我們按照佛教徒禮拜佛塔的規矩,順時針方向繞山峰一周,邊走邊看。


        茗山寺12號龕,十二神將群像。十二位神將腳踏祥云,手持法器,怒目圓睜,仿佛即將投入護法的戰斗,有神兵神將下凡的氣勢。右數第二位天神雙手拉開自己的胸腔,露出一個小人的頭顱,讓人不寒而栗。一千年的風吹過,剝去了原作具象的外表,給整組作品增添幾番抽象表現主義的美感,更強化了神將對觀者的威懾力。


        5號龕,毗盧遮那佛立像,高4.7米,是我最愛的茗山寺造像。佛像面部圓潤清麗,表情慈祥,手結智拳印,身體微微前傾,視線恰好與觀者仰望的目光交會,仿佛俯身傾聽信眾的禮拜。頭頂的鏤雕寶冠十分華麗,據說寶冠中央的坐像正是四川密宗領袖柳本尊。佛像和巖壁被風化后形成層狀紋理,別具魅力。


        3號龕,從石頭里走出來的文殊師利菩薩,高5米,為茗山寺石刻代表作。菩薩左腳向前邁出一步,腰線隨之向左側略微扭動,而衣帶和裙擺都向右后方拖曳。宋代匠人精準地捕捉身體各個部位的運動關系,營造出恰如其分的動勢。文殊菩薩是智慧的象征,左手托一本重達千斤的經書。為了支撐此重量,工匠用下垂到地面的袖口作為柱子,乃力學結構的巧思。據文物管理員介紹,菩薩手里的石經書在2008年大地震中受到波及而墜毀,現在所見是后來用水泥修復的。菩薩身后石壁上開幾個小型坐佛龕。背風一面保存狀況尚好,而迎風面經過一千年的風化,砂巖巖層煥發出水平分布的節理,呈現出猶如水波紋蕩漾的美感,像一幅絕妙的抽象畫。這是人工與天工共同創造的杰作。


        面對自然力量無心創作的夢幻雕塑,普通游客流連忘返,雕塑系小楊從中汲取創作靈感,而走哥這樣的文保人士憂心忡忡。再過幾百年,這些佛像終會被風撫平,回歸巖石的本來面目,人類將不可避免地失去一處文化遺產。我不懂佛理,只覺得創造和消逝的過程亦不失為美麗的輪回:從石頭中來,回石頭里去。早期佛教認為佛陀的法身妙德超越一切形象,不主張為佛陀塑像。后人或為修行,或為世俗目的造佛像、建寺廟,然而人們夢想的“永恒”在歷史長河中不過是一須臾。南朝四百八十寺散入煙雨,連“堅如磐石”的磐石本身也不能與天地同久長。認識到這一點,或者就不必為某處文化遺產的自然消失而太過痛心。

        先輩們對古老技藝的繼承與發展,對人文精神的堅守,對美學價值的追求,和對信仰的敬畏,造就了安岳精彩絕倫的石窟寺藝術。當古老文明的薪火傳遞到當代人手上,如何不辜負前人的期待,為后人留下屬于這個時代的印記?

        參考資料:

        1. 胡文和,《佛教美術全集 第九卷:安岳大足佛雕》,文物出版社,2009年1月

        2. 劉長久等,《中國石窟雕塑全集 第八卷:四川重慶》,重慶出版社,1999年

        3. 蕭易,袁蓉蓀,《空山——靜寂中的巴蜀佛窟》,廣西師范大學出版社,2012年3月

        4. 蕭易,袁蓉蓀,《尋訪安岳石窟》,中國國家地理雜志社,2009年11月

        5. 王達軍,《安岳石窟》,四川美術出版社,2008年9月

        6. 子山午向,《窮游錦囊 巴蜀石窟》

        7.  攖寧,《曾向流沙取梵書 | 四川安岳石刻超詳細自駕游攻略》,

        8. 江子漁,《大自然鬼斧神工,茗山寺里有我見過最美的佛》

        封面圖來自新華網

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        地圖制作:大鵝。攝影:出走、一米陽光

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